Архив на категория: Фотография

10 причини да снимате в RAW

RAW черно бяло конвертитанеRAW формата се създава още в зората на цифровата фотография и се налага като професионален формат, изискващ за времето си сериозни хардуерни възможности. Буквален превод означава “суров” . За разлика от другите формати той не е систематизиран а е уникален за всеки модел фотоапарат и фирма производител и е под различно наименование и има различно разширение на файла. Правени са опити за унифицирането му като е създаден DNG ( буквален превод- цифров негатив ) но неясно защо не се налага масово. Можете да прочете много за и много против снимането в RAW или компромисното снимане и в двата формата RAW и JPG. Даже в една статия на голям ревю писател прочетох крайни мнения, че за него е важна само JPG снимката, която дава фотоапарата. Производителя ви е дал тази възможност- вие си избирате как да работите 🙂 Ще дам пример за един производител, който не даде този избор – Sigma и култовия модел SD9 от далечната 2002г, който снимаше само в RAW. След небивал хейт по форумите и  надценен таргет от маркетолозите  Sigma се принудиха да сложат JPG  при следващите модели.

За да разберете същността на RAW обработката, трябва да знаете няколко факти за цифровата фотография: в RAW формата няма цвят, няма цветно пространство и няма бял баланс. Тези неща са записани в информативната част на файла , но влияят на резултата чак по време на конвертирането на файла в конвертора и тогава могат да се променят и настроят. От там идва и много често объркване при начинаещите. В познатия ни фото-форум има много въпроси от типа – в какво цветно пространство да снимам? Отговора е : това няма никакво значение, тъй като това е само една цифра записана в exif. Реалното цветно пространство се задава при конвертирането за видим за медията файл – хартия, WEB , монитор с широк динамичен обхват и т.н.  Цветното пространство трябва да отговаря на динамичния обхват на медията. Ако конвертирате за WEB то правилното цветно пространство е sRGB  🙂

Матрицата е черно бяла ( с изключение на foveon матрица на Sigma) и над всеки фотодиод има цветен филтър. Цветните филтри са подредени в матрица. Най-разпространената е подредбата на Bayer и различни модификации, където филтрите са син, червен и два зелени и така се редуват и подреждат в матрица. По определни математически алгоритми сигнала се преобразува в RGB цвят .  Така, че на един фотодиод от матрицата НЕ отговаря един пиксел от снимката а се използва интерполация, така че на 4 фотодиода от матрицата приблизително да отговарят 4 RGB пиксела от снимката.

RAW  файла не е шарпен, не е манипулиран по друг начин. Затова много начинаещи като видят снимката и казват че RAW  дава “по лоши снимки” от JPG без да разбират същността и идеята на самия формат а именно :

  1. Превръщате снимането в творчески процес. Вие разполагате с изцяло необработен файл идващ от матрицата на фотоапарата. Можете да го обработвате както вие си решите, а не както някой друг е решил вместо вас. Вие имате суров материал, чрез който можете да изразите своето виждане, а не да надграждате обработения във фотоапарата JPG.
  2. Корекция на експозицията в много големи граници. В зависимост от класа на фотоапарата можете да коригирате експозиция в рамките на няколко стопа. Можете да използвате и градиентен филтър и да коригирате само в части от снимката. В тази статия сме дали пример за това. Можете да изкарате детайл от сенките и силно осветените участъци.
  3. Точен бял баланс.
  4. Корекция на оптическите и геометрични недостатъци на обектива
  5. Намаляване на хроматични аберации.
  6. Огромни възможности за конвертитане в черно-бяло.
  7.  Професионално калибриране на цветовете и цветен профил на фотоапарата.
  8. Недеструктивни корекции. Всяка  корекция е обратима и не се записва в оригиналния файл а в отделен файл – това е просто промяна не един параметър в RAW конвертора, а не манипулация на целия файл . Това е невъзможно в JPG файл.
  9. Много ефективно шумоподтискане.
  10. Оставям на вас да допълните като коментар под статията.

Студийна фотография – какво е необходимо да знаете за да снимате в студио

студийна фотографияЗа да можете да снимате в студио е необходимо да знаете и спазвате няколко елементарни правила и принципи, свързани с техническата страна на студийната фотография:
1. При студийната фотография във фото студиото вие създавате светлината, за разлика от снимките навън, където светлината ви е даденост. Вие имате контрол върху светлината – характера и количеството светлина.

2. Работи се с импулсно осветление, светкавиците не се наричат ламБи а моноблокове. Те излъчват два типа светлина – импулсно и пилотно осветление.
На чехълчето на фотоапарата се монтира синхронизатор- предавател (вече има модели и с вградено дистанционно) а на един или няколко моноблока – приемници. Останалите моноблокове могат да се задействат и с фотоклетка.
Моноблоковете, както и всяка техника имат класове – любителски, професионален и върхов клас, Съобразявайте се възможностите им за натоварване, за да не дефектират поради претоварване и прегряване. Натоварването в случая се определя от възможностите на най-ниския клас моноблок, който е включен в светлинната схема.

3. Пилотното осветление служи за 3 неща.
 а)– да има светлина за да може да работи правилно фокусната система на фотоапарата ви. Ако не сработва достатъчно точно може да увеличите пилотното осветление, но като се съобразявате с т. в)
б)– да виждате характера на светлината от различните модификатори и къде пада и какви сенки прави.
в)– да видите размера на зениците на модела, ако снимате хора – ако е слаба светлината зениците ще се разширят, ако е силна ще се свият.

4. Работи се само в ръчен режим. ISO – базово, скоростта не трябва да е над синхронната- обикновено е от 1/125 до 1/250, бленда – ако искаме максимална рязкост и дълбочина на фокуса – оптимума е между 8 и 11. Имайте предвид че действителната скорост не е скоростта на затвора а дължината на импулса от моноблока. Обикновено тя е в порядъка 1/1000 до 1/2000. Ако искате да снимате бързо движещи се обекти трябва да използвате моноблокове с къс импулс – така наречените високоскоростни моноблокове с импулс 1/3000 до 1/10000.

5. Белия баланс се определя със сива карта, автоматичния WB не дава повторяеми и верни резултати. Това е така наречен персонализиран бял баланс или custom WB. Може да се зададе директно във фотоапарата или в RAW конвертора.

6. Експозицията се определя с флашметър. Ако искате да се занимавате активно със студийна фотография то този уред ще ви спести много време, ще ви научи на дисциплина и повторяемост на резултатите.

7. Избягвайте да снимате на малки фокусни разстояния близко до модела, понеже геометричните и пропорционалните изкривявания започват да си личат. Много от колегите, които снимат с варио обектив неусетно малко по малко започват да се доближават до модела.

8. Захващането на модификатори на светлина към моноблок се осъществява посредством байонет. При смяна винаги пазете импулсната и пилотна лампи. Уверете се дали е заключен със предпазния щифт. Обикновено се чува характерно щракване на щифта.

9. Снимането в JPG е пълна загуба на време. Причините са няколко:
 а) динамичния обхват е много голям и многократно надвишава възможностите на компресирания файл.
 б) белия баланс и цветния профил се задават в RAW конвертора.
 в) геометричните корекции и аберации също се коригират в конвертора.  При много ярки преходи от светло в тъмно си личат всички дефекти на обектива.
 г) ако снимате в черно бяло , конвертитането се извършва още в RAW конвертора  преди конвертирането в RGB
 д) грешки в експозицията са напълно възможни и много лесно се коригират. Грешки в светлината също, прегаряния и недоекспониране в определени участъци могат да се коригират с градиентни филтри в конвертора. Корекциите са напълно обратими.

10. Трябва да правите разлика между геометрическа светлосила и ефективна светлосила на обектива. Различните обективи имат различна ефективна светлосила и при една и съща светлина ще ви дадат различна експозиция. Затова се прави корекция и калибрация на флашметъра за различните обективи. Примерно АF 50/1.8 и АF-S35/1.8 имат разлика 0.2 бленди в ефективната светлосила , измерено при бленда 8

11. Когато си правите светлинната схема винаги трябва да вземете предвид отражателната способност на стените и тавана и фона. Осветени те отразяват светлина! Затова в добрите фото студия стените са тъмни а тавана висок.  Много честа грешка на начинаещи фотографи в студио да използват чадъри и софтбоксове на голямо разстояние от модела. Те имат много малка насоченост на светлината. Тя достига до стените и тавана, отразява се и намалява контраста, променя цялата визия и идея на фотосесията.

12. Ако не знаете смисъла на по горните термини първо ги научете, после почнете работа във фото студиото. Така ще бъдете много по ефективни и подготвени за студийна фотография.

Всеки модификатор на светлина си има свое приложение и визия. Забравете книжните определения като остра и мека светлина и внимателно изучете модификаторите на светлина. Така ще можете да ги използвате пълноценно. Трябва да отделите много време за работа в студио, за да натрупате опит и да се справяте бързо с всяка поставена ви задача. Защото времето е пари 🙂

7 грешки на начинаещите фотографи при купуване на фотоапарат

Вие сте решили да се занимавате с фотография и да си купите фотоапарат. Искате това да ви е хоби и да му се наслаждавате. Но идея си нямате  какъв фотоапарат да си купите. Нормално е да сте объркани от многообразието от модели, системи, видове и марки. За да сме ви полезни ще се опитаме да ви предпазим от най-често срещаните грешки на прохождащите любители фотографи.фотоапарат за начинаещи

1 грешка – Отивате в голяма верига магазини за техника и купувате каквото ви предложат. Характерно за тези вериги е лошия сервиз, некомпетентност на персонала какво продава, съмнително качество на техниката – върнати цели партиди с дефекти и бъгове се продават отново, върната техника от предни купувачи се продава като нова и др. Така наречените “продавач-консултанти” ще ви предложат това, каквото им кажат “отгоре” че трябва да се разтика или пробута.

2 грешка – Пишете в познатия ни фото-форум – недейте да правите това никога, никога и пак никога – там има познати до болка хайтек тролове, които ще почнат веднага да ви казват коя марка колко мегапиксела е и колко кадъра в секунда прави и така нататък – това изобщо не ви интересува за момента и изобщо няма да ви помогне. Сега техните писания ще ви се сторят много “компетентни”, но малко като навлезете във фотографията ще ви изглеждат смешни и по детски наивни.

3 грешка – Почвате да търсите “универсален” фотоапарат, който да може да снима всичко навсякъде, да бъде лек , евтин, с голям “зуум”. Повярвайте ми – такова нещо няма. Определете приоритетите си и чак тогава се насочете към фотоапарата, който ще ви пасне на това. Хванете го в ръка и вижте дали ще ви пасне като ергономия. Поснимайте малко с него. Има тежки апарати, които може и да не ви се мъкнат по горички и полянки, има и компактни апарати, които няма къде да хванете стабилно и като им сложите дълъг обектив да “забиват” винаги надолу.

4 грешка –   Насочвате се към така наречения “кит” или комплект – фотоапарат с обектив или с 2 обектива – продавачите ще ви “убедят” че с тези два обектива ще покриете цялото фокусно разстояние между 18 и 200мм – всичко това е за сметка на светлосилата на обектива, лошото качество на изработка и лоша визия на снимките.  Най често това са тъмни зуумове в диапазона f- 1/3.5-1/5.6
Направете и един експеримент – сложете един лист пред лицето си. Пробиите една малка дупка с молив – и погледнете през нея – ето това е бленда 5.6 . После очертайте отвор колкото монета 1лев и пак погледнете – това е бленда 1/2. Забелязвате ли разликата 🙂 Ако искате да снимате портрети – насочете се към портретен обектив, ако мечтата ви е да снимате буболечки – към макро обектив.

5 грешка – Купувате най-новото и най-скъпото.  Доверете ми се – точно след няколко месеца същата техника ще струва доста по евтино. Добра алтернатива е техника втора употреба по висок клас. Първоначално си мислите че всички DSLR са професионалните фотоапарати. Но после с ужас установявате че това, което сте купили е така наречения entry level клас , иначе казано начален любителски клас. На цената на нов фотоапарат може да купите професионален клас втора употреба.

6 грешка –  Искате да изглеждате като “Професионалист” . Искате да имате “черен” фотоапарат с голям обектив. Искате да впечатлявате околните и да сте център на внимание, да дирижирате купона. Дотук всичко добре, но ще дойде време да показвате снимки. А те няма да изглеждат “професионално”.

7  грешка – чули сте че така наречения “фул фрейм” фотоапарат прави много по хубави снимки. Точно от това се възползват и маркетолозите и пускат на пазара евтини фотоапарати с FX  матрица, които са много далеч от професионални фотоапарати. Това са просто любителски апарати с по-голяма матрица, но затова пък изискват скъпи обективи за FX формат.


Големите заблуди :

1. Голяма заблуда е, че многото мегапиксели при малките матрици ще доведат до по качествена снимка. Многото пиксели ще доведат до повече шум при базово ISO, огромни файлове без реална полезна информация в тях, бавна обработка и сериозни хардуерни изисквания.
Още по голяма заблуда е че многото фокусни точки ще ви дадат по точен фокус. Ниския клас фотоапарати никога не се е славил с точен и бърз автофокус.

2. Заблуда е че безогледалките имат по точен автофокус – може контрастния автофокус да се по точен от фазовия, но за сметка на това е по бавен и докато получите потвърждение на фокуса обекта да се е преместил вече. Матрицата на фотоапарата постоянно работи при фокусиране което води до увеличение на консумацията и температурата на матрицата, което пък увеличава шума. Компромисно им е и фокусирането на тъмно. Хибридния фокус решава отчасти тези проблеми, но и създава нови – голямата консумация на апарата и загряването на матрицата, съмнителни резултати при ниска осветеност. При ниска осветеност да се използва шумящата матрицата за фокусен сензор си е предизвикателство. Към 2017г рядко безогледален апарат изкарва повече от 200-300 кадъра, което ни връща 10 години назад от ерата на CCD сензорите с огромната консумация 🙂

3. Безогледалните системи са компактни. При големите обективи размера на цялата система е съизмерима с тази на огледалните фотоапарати. Тъй като харчат много ток се налага и ползването на грип. А лошата ергономия води до трептене на ръката и размазани снимки. Винаги са ме хейтвали, като съм споменавал колко брой кадри издържа батерията на маркетинговото надоразумение Sony Alpha A7 – но така е – който робува на марки и пиксели си плаща за това.

Разгледайте официалните сайтове на производителите, четете  между редовете – ако не е написано, че даден фотоапарат за професионална употреба значи не е. Не се доверявайте на “спонсорирани” ревюта от хай-тек специалисти. Единствената цел им е да ви убедят да си купите най-новия модел. Тестовите снимки, които ще видите по тези ревюта няма да имат нищо общо с реалността. Тези, които пишат ревютата най-често гледат от своята “камбанария” и изобщо не се съобразяват с маркетинговия таргет на фотоапарата. Последен е случая и с излизането на модел от серия 7000 на Никон. Велики фотографи се мъчеха на ни убедят че с този фотоапарат могат да се снимат сватби и по качества превъзхожда модели от професионалния клас. Разбира се след няколко месеца почнаха да излизат и бъговете и недостатъците на модела 🙂
Наблегнете на основните принципи и изразни средства на фотографията. Фотоапаратът е само инструмент.

Съвет който мога да ви дам – решете какво искате да снимате и тогава си харчете парите.

Моля не приемайте тази статия на сериозно, тя е само за забавление 🙂

Снимки на дрехи и микро контраст

снимки на дрехи - микроконтрастВ тази статия ще разгледаме микро контраст при снимане на дрехи а не за софтуерно омазване на снимки във фотошоп.

Първо какво е микро контраст .
Контраста в снимката създава усещането за обем, а микро -контраста създава усещането за структура, релеф, материя. 
Контраста по определение е яркостно съотношение в елементите на снимката. Микро контраста се разглежда като контраст на много малка площ. С други думи казано ще имаме светли и тъмни участъци на много малка площ. Но какво ни помага това ?
Платовете имат релефна структура.  Когато се снимат ако микроконтрастът е малък ще изглеждат като цветни петна и субективното усещане у клиента няма да бъде като за снимка на дреха. А това е най-важното – клиента да усети дрехата. Това е най-вече субективно възприятие и е на подсъзнателно ниво и в онлайн търговията и маркетинга е изключително важно.

Как се постига микро контраст.
Чрез светлина и чрез обработка. Когато светлинния поток е от успоредни лъчи, то при осветяване на релефен обект се получават светли и тъмни участъци ( висок микроконтраст ). Ако светлината е дифузна то тя идва от всички посоки и релефния обект се осветява от светлина от всички посоки. Тогава контраста е нисък и почти никакъв. В тази наша статия сме описали проблема снимки на черни дрехи. Тогава освен нисък микро контраст имаме и края на динамичния обхват на монитора. Много пъти са ме питали защо използвам бютидиш вместо големи софтбоксове. Именно по тази причина. Бютидиша е част от семейството на параболичните рефлектори. представлява комбинация от две огледала и дава изключително насочена светлина с характерен рисунък.

Когато имаме вече качествена снимка можем да си позволим да увеличим микро контраста софтуерно с инструментите на фотошоп. Умереното използване на фотошоп в комбинация с насочена светлина ще даде много по добри резултати отколкото само ако разчитаме на софтуера. Аз лично използвам филтъра smartsharpen, който има много възможности на настройка. Намира се в менюто Filter => Sharpen => Smart Sharpen

Когато нямаме изразен микроконтраст в снимката софтуерното му засилване чрез шарпен филтри ще доведе само до така нареченото иронично “шарпене” – няма да се получи усещане за структура – самия шарпен филтър няма достатъчно информация в снимката  за да засили контраста. Така ще получим само нереално, изкривено усещане за микро контраст, което ще дразни очите. Това си личи много при снимки на дрехи, правени с т.н. “комплекти” за продуктова фотография с постоянно осветление с енергоспестяващи лампи 🙂

 

 

 

Разлики между ръчна светкавица и студиен моноблок

адаптер за ръчна светкавицаМного начинаещи фотографи ме питат каква е разликата между студиен моноблок и ръчна светкавица и защо не се използват ръчни светкавици във фото студио, след като за тях има адаптери и могат да се слагат различни студийни модификатори на светлина ?

Отговора е много прост и обединява всички ръчни светкавици – имат вграден рефлектор, за разлика от студийните моноблокове, които нямат.
Друга разлика е и в самата лампа – при моноблоковете тя е тороидална, а при ръчните – права. Тороидалната лампа създава равномерен светлинен поток във всички посоки на 360 градуса , за разлика от правата лампа, която създава елипсовидно светлинно петно.

Каквото и модификатор да сложите след вградения рефлектор(софтбокс, бютидиш)  няма да постигнете ефекта, който искате – светлината винаги ще е дава остри сенки, ще бъде концентрирана в централната част на софтбокса и няма да използва цялата му площ.

Използването на адаптери за ръчни светкавици е по скоро маркетингов трик и самочувствие да изглеждате по “професионално”

Най-простите правила на добрата фотография

fotografiaЗа начинаещите фотографията може да звучи и изглежда крайно сложна. С времето, разбира се, те ще свикнат, но в началото би могло да им е доста трудно да определят на какво да обръщат внимание, върху какво да се концентрират, как да действат в даден или друг кадър! Точно за тези хора приготвихме и следващите правила (много, ама много прости за спазване) за добра фотография. Вижте ги още сега:

1. Не снимайте каквото ви падне или просто даден пейзаж, снимайте конкретен обект.
Когато останете без думи от дадена гледка, да я снимате просто ей-така на посоки, няма да успеете да направите кой знае какви уникални снимки. Но ако се фокусирате в даден елемент от гледката, крайният резултат, определено, ще ви очарова!

2. Експериментирайте с диагонали.
Правите линии са прекалено статични и наистина създават усещане за спокойствие, но нали оригиналната фотография е различната, необичайната фотография? За да я постигнете, пробвайте да замените правите линии с диагонали в своя кадър.

3. Играта с цветовете винаги може да подобри качеството на една фотография.
Черно-белите снимки са наистина много красиви, но ако искате вашата графична снимка да е наистина прелестна и незабравима, вкарайте един цветен елемент в нея, който да е акцентът и. Ако пък ще залагайте на ярките снимки, задължително в тях трябва да има по-тъмни цветове, които да служат за импровизиран фон.

4. Ако ще снимате движещи се обекти.
Пред тях трябва да има оставено пространство. То ще създаде предпоставка за „улавяне“ на движението и колата, която снимате, няма да изглежда вече статична, а ще бъде фотографирана в действие – точно това, което всъщност от дълго време се опитвате да направите.

5. Опитайте и със снимки на неща, по които обикновено не си падате кой знае колко. Това ще ви доближи до нивото на професионалиста. Освен това, понякога, силната ни страст и емоции ни карат да се разсейваме, поради което и фотографията не ни се получава.

6. Не снимайте като японски турист. Търсете интересната гледна точна – по ниско долу или по високо горе. Когато снимате хора в цял ръст клекнете малко и смъкнете гледната точка, така ще имате и правилни пропорции на тялото.

Топ съвети за начинаещите във фотографията

Съвети за начинаещи във фотографиятаФотографията може и да се представя като форма на изкуство и нейните задачи обикновено да са артистични и подходящи за креативните хора, но тя си има и своите правила и подходи, на които ако не обърнете достатъчно внимание, няма да напреднете бързо, няма да научите нейните тънкости. Нещо повече, ако вие сте начинаещи в сферата на фотографията или тъкмо сте си купили професионална камера, с която нямате търпение да заснемете най-красивите неща, които ще видите по пътя си от тук насетне, добре е да сте наясно с някои основни похвати и тайни. А още по-препоръчително за вас би било да прочетете следващите топ съвети за начинаещите във фотографията.

Вместо да „щракате“ наред, което нито не е професионално, нито ефикасно, най-добре е първо да разучите из основи всички функции на вашия апарат. Едва тогава ще можете да реагирате на случайните перфектни моменти за снимки на време и подобаващо.

ISOто, блендата и скоростта са опции, които не трябва да бъде оставяни на автоматичен режим. Винаги я нагласяйте ръчно според ситуацията, а освен това ако решите да се откажете от зеления режим, най-добре е да се спрете на неговата по-ефективна алтернатива, а именно P (program mode)

Не се вманиачавайте по новите технологии и крайното дигитализиране на фотографията. Хартиените снимки не са тотално изоставени от света. Напротив – те все още събуждат възхищение и особено чувство за интимност. Освен това хората винаги очакват да пипнат нещо.

Когато снимате, базите, които ползвате са две и нищо повече – сянка и светлина. Всичко останало е декор, който се променя в следващата снимка, в следващата фотосесия. Всичко останало е временно, а промяна в сянката и светлина водят до изцяло нова концепция на фотографията.

На какво може да ни научи традиционната, а и съвременната фотография?

фотографМалко размисли какво ни дава фотографията.

Истинско щастие е, когато хобито ни може да се превърне в наша професия и да си изкарваме прехраната с нещото, което обичаме да правим най-много. Но не всеки има този късмет… В повечето случаи хобито си остава хоби. Същото можем да кажем и конкретно за фотографията. Хората, на които тя наистина им се отдава, се превръщат в професионални фотографи и изкарват пари от заснемането на красиви места, събития, продукти, мода. Но ако на вас не ви се случи това, няма нужда да страдате. Напротив – да имаш хоби, особено толкова креативно като фотографията, е чудесно! То развива въображението, прави животът ни по-забавен и дори подобрява настроението ни и в най-кофти моментите ни… В същото време фотографията може и да ви научи на много неща. Ето част от тях:

1. Да виждаме красивото във всичко, дори в най-обичайните предмети
Когато се занимаваш с фотография осъзнаваш, че навсякъде сме заобиколени от красота, че всъщност красотата е в простичките неща от живота. А това е и начин да го оценим, да спрем да се вглеждаме само в лошото, а да бъдем позитивни, да откликваме на човешкия си стремеж към съвършенството.

2. Фотографията ни научава да бъдем внимателни, концентрирани и дори търпеливи
Само си помислете колко нерви и време може да ни отнеме да заснемем дадено събитие, природен феномен или дори нещо напълно необичайно. Детайлите, които трябва да заснемем, ни карат да се концентираме максимално и да забравим за всичко останало само и само да изпълним мисията си.

3. Чрез фотографията опознаваме хората
Фантастичната портретна снимка изисква фотографът първо да опознае мимиките и жестовете на модела, а след това и да ги заснеме в зависимост от посланието, което иска да направи. Тези мимики и жестове, всъщност, са като код към душата на човек. И само фотографът, който може скоростно да види какво седи зад погледа и усмивката на своя модел, а после да го заснеме, е наистина уникален артист и професионалист.

RAW – използване на градиенти

Целта на тази скромна статия е да представи една малко ползвана възможност на RAW конвертора при обработка на снимки – градиентните филтри. Най-често използвания е филтъра по експозиция.

predi-min
Преди корекция

Това е суровия файл преди корекция. При заснемането на фотосесията в нашето фото студио е използван е бютидиш за модификатор на светлина на около 1.5- 2м .  Колкото и интересен модификатор на светлина да е той , толкова и коварен е .  Майката е застанала перпендикулярно на детето и част от лицето и остава в сянка.  Допълнително черната коса доминира в дясната част от снимката и изглежда като черно петно .

За да подчертаем ролята и на майката в снимката ще направи корекция на експозицията с градиентен филтър. Увеличаваме експозицията с 0.8 . Контраста в лицето на майката е по малко и извличаме детайл от косата.

sled-min
След корекция на експозицията с градиент

След малко козметично операции по изостряне и цветна температура ето го и крайния резултат
proekt-majki-i-dashteri-iva-simeonova-1s

RAW – брутални възможности

Винаги съм казвал – не ядосвайте бога на фотографията, снимайте в RAW. Много хора ме питат – с какво RAW е по добър от JPG  като снимките са едни и същи, които излизат от фотоапарата. Може привидно да са едни и същи, но не е така.

Ще ви покажа много дълбока обработка на умишлено недоекспониран кадър.

Ето оригиналния файл директно от матрицата вкаран в конвертора на ADOBE  – Adobe Camera Raw (съкратено  ACR ) . Това е плъгин към фотошоп. Идентични са възможностите и в Adobe Lightroom

RAW обработка на снимки
оригинален файл

Според повечето от вас снимката е брак , но не е .
Понеже динамичния обхват на сцената е много голям , умишлено кадъра е недоекспониран . Така ще се запази детайл от светлите участъци, и ще може да се извлече детайл от сенките.

обработка на снимки
промяна на Fill Light

В следващата стъпка променяме параметъра Fill Light , по този начин изкарваме детайл от сенките. променяме по желание белия баланс , като едната му компонента tint изместваме в дясно.

3
Тук бутаме кривите, за да увеличим още динамиката на снимката, разбира се някъде почва да свети, че е изгоряло.

4
За да избегнем изгорялото бутаме плъзгача Recovery надясно , докато изгорялото изчезне.

5
Тука е вече черешката на тортата – Graduated Filter – използваме го да намалим експозицията  с 0.70 в храсталака отпред , за да акцентираме на красивото барбекю на нашия клиент.

След тези недеградивни настройки можем да отворим вече снимката във фотошоп и да я донагласим там. Всички настройки в в ACR или който и да е конвертор са обратими и не увреждат оригиналния файл. За разлика от фотошоп. Там ако приложим една команда и после обратната върху един и същи слой резултата ще бъде различен от оригиналния файл.

Ето го и крайния резултат:
DSCF5112s

 

 

За професионално управление на цветовете може да прочетете в друга наша статия