Архив на категория: Фотостудио

Фотостудио

Студийна фотография – какво е необходимо да знаете за да снимате в студио

студийна фотографияЗа да можете да снимате в студио е необходимо да знаете и спазвате няколко елементарни правила и принципи, свързани с техническата страна на студийната фотография:
1. При студийната фотография във фото студиото вие създавате светлината, за разлика от снимките навън, където светлината ви е даденост. Вие имате контрол върху светлината – характера и количеството светлина.

2. Работи се с импулсно осветление, светкавиците не се наричат ламБи а моноблокове. Те излъчват два типа светлина – импулсно и пилотно осветление.
На чехълчето на фотоапарата се монтира синхронизатор- предавател (вече има модели и с вградено дистанционно) а на един или няколко моноблока – приемници. Останалите моноблокове могат да се задействат и с фотоклетка.
Моноблоковете, както и всяка техника имат класове – любителски, професионален и върхов клас, Съобразявайте се възможностите им за натоварване, за да не дефектират поради претоварване и прегряване. Натоварването в случая се определя от възможностите на най-ниския клас моноблок, който е включен в светлинната схема.

3. Пилотното осветление служи за 3 неща.
 а)– да има светлина за да може да работи правилно фокусната система на фотоапарата ви. Ако не сработва достатъчно точно може да увеличите пилотното осветление, но като се съобразявате с т. в)
б)– да виждате характера на светлината от различните модификатори и къде пада и какви сенки прави.
в)– да видите размера на зениците на модела, ако снимате хора – ако е слаба светлината зениците ще се разширят, ако е силна ще се свият.

4. Работи се само в ръчен режим. ISO – базово, скоростта не трябва да е над синхронната- обикновено е от 1/125 до 1/250, бленда – ако искаме максимална рязкост и дълбочина на фокуса – оптимума е между 8 и 11. Имайте предвид че действителната скорост не е скоростта на затвора а дължината на импулса от моноблока. Обикновено тя е в порядъка 1/1000 до 1/2000. Ако искате да снимате бързо движещи се обекти трябва да използвате моноблокове с къс импулс – така наречените високоскоростни моноблокове с импулс 1/3000 до 1/10000.

5. Белия баланс се определя със сива карта, автоматичния WB не дава повторяеми и верни резултати. Това е така наречен персонализиран бял баланс или custom WB. Може да се зададе директно във фотоапарата или в RAW конвертора.

6. Експозицията се определя с флашметър. Ако искате да се занимавате активно със студийна фотография то този уред ще ви спести много време, ще ви научи на дисциплина и повторяемост на резултатите.

7. Избягвайте да снимате на малки фокусни разстояния близко до модела, понеже геометричните и пропорционалните изкривявания започват да си личат. Много от колегите, които снимат с варио обектив неусетно малко по малко започват да се доближават до модела.

8. Захващането на модификатори на светлина към моноблок се осъществява посредством байонет. При смяна винаги пазете импулсната и пилотна лампи. Уверете се дали е заключен със предпазния щифт. Обикновено се чува характерно щракване на щифта.

9. Снимането в JPG е пълна загуба на време. Причините са няколко:
 а) динамичния обхват е много голям и многократно надвишава възможностите на компресирания файл.
 б) белия баланс и цветния профил се задават в RAW конвертора.
 в) геометричните корекции и аберации също се коригират в конвертора.  При много ярки преходи от светло в тъмно си личат всички дефекти на обектива.
 г) ако снимате в черно бяло , конвертитането се извършва още в RAW конвертора  преди конвертирането в RGB
 д) грешки в експозицията са напълно възможни и много лесно се коригират. Грешки в светлината също, прегаряния и недоекспониране в определени участъци могат да се коригират с градиентни филтри в конвертора. Корекциите са напълно обратими.

10. Трябва да правите разлика между геометрическа светлосила и ефективна светлосила на обектива. Различните обективи имат различна ефективна светлосила и при една и съща светлина ще ви дадат различна експозиция. Затова се прави корекция и калибрация на флашметъра за различните обективи. Примерно АF 50/1.8 и АF-S35/1.8 имат разлика 0.2 бленди в ефективната светлосила , измерено при бленда 8

11. Когато си правите светлинната схема винаги трябва да вземете предвид отражателната способност на стените и тавана и фона. Осветени те отразяват светлина! Затова в добрите фото студия стените са тъмни а тавана висок.  Много честа грешка на начинаещи фотографи в студио да използват чадъри и софтбоксове на голямо разстояние от модела. Те имат много малка насоченост на светлината. Тя достига до стените и тавана, отразява се и намалява контраста, променя цялата визия и идея на фотосесията.

12. Ако не знаете смисъла на по горните термини първо ги научете, после почнете работа във фото студиото. Така ще бъдете много по ефективни и подготвени за студийна фотография.

Всеки модификатор на светлина си има свое приложение и визия. Забравете книжните определения като остра и мека светлина и внимателно изучете модификаторите на светлина. Така ще можете да ги използвате пълноценно. Трябва да отделите много време за работа в студио, за да натрупате опит и да се справяте бързо с всяка поставена ви задача. Защото времето е пари 🙂

Снимки на дрехи и микро контраст

снимки на дрехи - микроконтрастВ тази статия ще разгледаме микро контраст при снимане на дрехи а не за софтуерно омазване на снимки във фотошоп.

Първо какво е микро контраст .
Контраста в снимката създава усещането за обем, а микро -контраста създава усещането за структура, релеф, материя. 
Контраста по определение е яркостно съотношение в елементите на снимката. Микро контраста се разглежда като контраст на много малка площ. С други думи казано ще имаме светли и тъмни участъци на много малка площ. Но какво ни помага това ?
Платовете имат релефна структура.  Когато се снимат ако микроконтрастът е малък ще изглеждат като цветни петна и субективното усещане у клиента няма да бъде като за снимка на дреха. А това е най-важното – клиента да усети дрехата. Това е най-вече субективно възприятие и е на подсъзнателно ниво и в онлайн търговията и маркетинга е изключително важно.

Как се постига микро контраст.
Чрез светлина и чрез обработка. Когато светлинния поток е от успоредни лъчи, то при осветяване на релефен обект се получават светли и тъмни участъци ( висок микроконтраст ). Ако светлината е дифузна то тя идва от всички посоки и релефния обект се осветява от светлина от всички посоки. Тогава контраста е нисък и почти никакъв. В тази наша статия сме описали проблема снимки на черни дрехи. Тогава освен нисък микро контраст имаме и края на динамичния обхват на монитора. Много пъти са ме питали защо използвам бютидиш вместо големи софтбоксове. Именно по тази причина. Бютидиша е част от семейството на параболичните рефлектори. представлява комбинация от две огледала и дава изключително насочена светлина с характерен рисунък.

Когато имаме вече качествена снимка можем да си позволим да увеличим микро контраста софтуерно с инструментите на фотошоп. Умереното използване на фотошоп в комбинация с насочена светлина ще даде много по добри резултати отколкото само ако разчитаме на софтуера. Аз лично използвам филтъра smartsharpen, който има много възможности на настройка. Намира се в менюто Filter => Sharpen => Smart Sharpen

Когато нямаме изразен микроконтраст в снимката софтуерното му засилване чрез шарпен филтри ще доведе само до така нареченото иронично “шарпене” – няма да се получи усещане за структура – самия шарпен филтър няма достатъчно информация в снимката  за да засили контраста. Така ще получим само нереално, изкривено усещане за микро контраст, което ще дразни очите. Това си личи много при снимки на дрехи, правени с т.н. “комплекти” за продуктова фотография с постоянно осветление с енергоспестяващи лампи 🙂

 

 

 

Разлики между ръчна светкавица и студиен моноблок

адаптер за ръчна светкавицаМного начинаещи фотографи ме питат каква е разликата между студиен моноблок и ръчна светкавица и защо не се използват ръчни светкавици във фото студио, след като за тях има адаптери и могат да се слагат различни студийни модификатори на светлина ?

Отговора е много прост и обединява всички ръчни светкавици – имат вграден рефлектор, за разлика от студийните моноблокове, които нямат.
Друга разлика е и в самата лампа – при моноблоковете тя е тороидална, а при ръчните – права. Тороидалната лампа създава равномерен светлинен поток във всички посоки на 360 градуса , за разлика от правата лампа, която създава елипсовидно светлинно петно.

Каквото и модификатор да сложите след вградения рефлектор(софтбокс, бютидиш)  няма да постигнете ефекта, който искате – светлината винаги ще е дава остри сенки, ще бъде концентрирана в централната част на софтбокса и няма да използва цялата му площ.

Използването на адаптери за ръчни светкавици е по скоро маркетингов трик и самочувствие да изглеждате по “професионално”

RAW – използване на градиенти

Целта на тази скромна статия е да представи една малко ползвана възможност на RAW конвертора при обработка на снимки – градиентните филтри. Най-често използвания е филтъра по експозиция.

predi-min
Преди корекция

Това е суровия файл преди корекция. При заснемането на фотосесията в нашето фото студио е използван е бютидиш за модификатор на светлина на около 1.5- 2м .  Колкото и интересен модификатор на светлина да е той , толкова и коварен е .  Майката е застанала перпендикулярно на детето и част от лицето и остава в сянка.  Допълнително черната коса доминира в дясната част от снимката и изглежда като черно петно .

За да подчертаем ролята и на майката в снимката ще направи корекция на експозицията с градиентен филтър. Увеличаваме експозицията с 0.8 . Контраста в лицето на майката е по малко и извличаме детайл от косата.

sled-min
След корекция на експозицията с градиент

След малко козметично операции по изостряне и цветна температура ето го и крайния резултат
proekt-majki-i-dashteri-iva-simeonova-1s

Фотостудио под наем или да си направим собствено

фотостудио под наемТук ще говорим за фото студио под наем за модна фотография, за снимки за онлайн магазини и каталожни снимки.

Много собственици на онлайн магазини се сблъскват с тази дилема. Почват да правят сметки и повлияват от разни промоции в големите вериги магазини за техника. Купуват най-евтиния апарат на промоция с много мегапиксели и обектив с “голям зуум” и почват да снимат. С разочарование виждат, че снимките им нямат нищо общо с тези от големите брандове. Установяват, че освен фотоапарат трябва и осветление. (лично мое наблюдение е че умишлено при тези апарати се влошава софтуерно цветопредаването, но не съм го доказал още. Как може да се направи цветен профил на вашия апарат може да прочетете тук)

Разтърсват се из нета и намират някой стартов комплект осветление кръстен незнайно защо ” комплект за модна фотография” или “комплект за продуктова фотография”. Разбира се търговците продават и добри комплекти за осветление добре подбрани и оптимизирани но и на адекватни за качеството си цени. Но разбира се Вие ще се насочите към най-евтиния, който е предназначен за съвсем други цели.   С голям ентусиазъм си взимат “изгодния” комплект и започват да снимат. Резултатът е още по зле, отколкото с естествена светлина.  И така за техника за изхарчени близо 2000лв, а няма резултат.  С тази статия ние се стремим да Ви предпазим от тези грешки и да ви обясним защо се получава така.

Най-важното в едно фотостудио е опита на хората, които ще ви консултират и ще ви покажат как да реализирате идеите си. Може и да разполагате с най-добрата техника, но като не знаете как да я използвате, тя ще е безполезна за Вас.
Техниката с която разполагаме е внимателно подбрана и пригодена точно за модна фотография и снимки за електронни магазини. Създаването на “бял фон” изисква много прецизни настройки на осветлението и много трудно може да се извърши в любителски условия без съответните знания и опит.

Използването на моноблокове висок клас ще гарантира постоянство на светлинния импулс и при много натоварена фотосесия. Подбора на различни модификатори е много важен за визията на една снимка.  “Любителите” фотографи след като прочетат някоя статия за светлина почват да използват термини като “остра” и “мека” светлина. Това е силно ограничено разбиране за качеството на светлината. Всеки модификатор си има собствен рисунък, прави характерни сенки и контраст и е приложим за определени случаи, а за други не е. Например в тази наша статия сме описали проблемите при снимане на черни дехи. В конкретната снимка сме използвали дълбок рефлектор, много рядко срещан в студията, но даващ уникален контраст и рисунък.

Много колеги, които снимат с ръчни светкавици, смятат че като им сложат “софтбокс” ще имат мобилна версия на моноблок със софтбокс. Това е много голяма заблуда, която се толерира и от продавачите на такава техника. Ръчната светкавица е с вграден рефлектор. Няма как на светкавица с вграден рефлектор да се сложи софтбокс и да се получи ефект, както при моноблок с кръгла импулсна лампа без рефлектор и с  монтиран софрбокс.
Компромисно и вършещо работа решение е да се ползва дифузен чадър . Още по темата може да прочетете в тази статия.

Помещението също е от голямо значение. Ако е ниско и малко на площ светлината ще се отразява от стените и таване и ще намалява целия контраст на снимките. Няма да имате място да разположите правилно осветлението на оптимално отстояние от модела. А малкото разстояние между фотографа и модела ще доведе до пропорционални и геометрични изкривявания. Моделите могат да изглеждат изтумбени или с малки крака и голяма глава 🙂

Може да видите нашите цени за наем на фотостудиото и фототехника.
Оборудването, с което разполазаме може да видите тук.

Цветовете и модната фотография

 

Създаване на цветен профил на фотоапарат
Създаване на цветен профил на фотоапарат

Много чест проблем при снимките за каталози и онлайн магазини и модната фотография като цяло е несъответствието  на цветовете от снимката с тези на сниманата дреха, мостра, предмет .

Какво губите от липсата на правилни цветове – Основния проблем е че клиента няма как да знае какво купува . Ще кажете че 99% от мониторите на клиентите не са калибрирани, така че все толкова. Голяма част от клиентите вече пазаруват от таблети и телефони. Те за разлика от персоналните компютри са завършен продукт и са фабрично калибрирани, дават много прилични и точни цветове, правилен бял баланс и добър диапазон на възпроизвеждане на цветове. Клиентите стават още по взискателни и изискват да знаят какво точно ще купят . Това особено важи за модната индустрия. Модната фотография трябва да реагира адекватно на този проблем.

Защо се получава несъответствие в цветовете ?
Отговора е много прост. Както за измерването на един метър плат използваме шивашки метър, така и за определяне на правилни цветове трябва да се използват шаблони. Тъй като в другите жанрове на фотографията няма такава нужда от правилно цветопредаване и управление на цветовете тези похвати са малко познати и много често се пренебрегват. Използват се така наречените цветни таблици. Те представляват шаблони от точно определени цветове с които специален софтуер извършва преизчисление и корекции на цветовете. Като при всяка различна светлинна схема се прави снимка на тази таблица и се генерира така наречения цветен профил на фотоапарата. Болшинството RAW конвертори предлагат стандартни цветни профили, които са много далече от реалните цветове. Генерирания нов цветен профил се вкарва в RAW конвертора и се указва да замести стандартния профил.

определяне на бял баланс със сива карта
Определяне на бял баланс със сива карта

Друг важен еталон във фотографията е така наречената сива карта. Тя ни дава неутрален цвят с 18% сиво. Защо неутрален и защо 18% ще запитате 🙂 неутрален цвят е този цвят, на който съставките му са еднакви. Примерно в 127,127,127 . Когато снимаме такава карта и укажем на конвертора че това е сива карта, то той ще преизчисли всички цветове . Това се нарича определяне на бял баланс. Много често сте виждали снимки да синеят или жълтеят. Причина за това е неправилно определения бял баланс (или някакво изтънчено творческо виждане на фотографа )

Защо 18% сиво – установено е че този цвят е точно на половината от динамичния обхват или ако е правилно осветен ще ни даде цвят 127,127,127 . По този начин можем да определим дали имаме правилна експозиция .

Цветопредаване при снимане на мостри

На снимката в ляво е с коригиран, определен с цветна таблица и цветен профил и коригиран със сива карта бял баланс. В дясно е със стандартен Адоб профил и ауто бял баланс.

флашметър - правилно измерване на експозиция

Всичко това важи за правилно определена експозиция. Друг много важен инструмент за правилно управление на цвета е флашметъра, макар и да няма пряко отношение към цветовете. Всички еталони – сива карта и цветна карта трябва да се заснемат при правилна експозиция. Грешното определяне на експозицията ще доведе до изкривяване на възприемането на цветовете, примерно тъмнозеленото може да възприемете за светло зелено и с това да объркате клиента в неговия избор . Особено критични са разликите в краищата на динамичния обхват на медията (най-светлите и най-тъмните нюанси на цветовете) .